Francisco mail to:
Fecha: 1-12-99

Aunque suelo trabajar con óleos, espero que mi técnica pueda ser de alguna utilidad.
Creo que es un método sencillo y con el que se obtiene resultados que me parecen aceptables: Empiezo dando una capa base de acrílico blanco, o de blanco con un poco de amarillo desierto. Un par de días después con óleo sombra tostada (según el tono que se quiera obtener puede añadirse algún color ocre o siena) mezclado con Liquin, obtengo una mezcla semitransparente que aplico sobre la capa de base; según se insista más o menos con el pincel, se obtiene un efecto de veteado, que puede reforzarse añadiendo en algunas zonas pequeñas porciones de óleo puro y fundiendo con la mezcla. Dejo pasar dos o tres días más (es lo malo de los óleos) antes de aplicar un sombreado y perfilado con sombra tostada mezclada con negro o azul y saco luces y envejezco la madera con blanco mezclado con ocre amarillo y/o sombra natural, para luces y sombras diluyo los colores con un poco de aguarrás sin olor.
No se si en el caso de los acrílicos funcionaría sustituyendo el Liquin por barniz y un poco de retardador de secado.
NOTA: El "Liquin" es un médium para óleos a base de resinas. Se utiliza para veladuras y satinados, suelo emplearlo para carnaciones, caballos y colores metálicos. Se puede comprar en comercios de materiales de bellas artes o manualidades.

Augie mail to:
Fecha: 1-12-99

Lo importante no es la pintura, pero el efecto que quieres simular. Así que consideremos la "vida", la "historia" de este mástil.
Originalmente, fue pintado o no? Si fue pintado, pues se puede representar el desgasto y los desconchones de la pintura.
La madera absorbe, o es manchada, por una cantidad de cosas: agua, sudor, sangre, &c. Casi todo sirve para manchar y oscurecer el área de contacto. Así que alrededor de las "garras" del asta, se debe pintar oscuro y manchado comparado al resto.
Si el guerrero se acostumbra a usar guanteletes o manoplas de malla o hierro, pues entonces hay que representar los rayados, raspados, y desconchones que resultarían a mediado del contacto del metal con la madera.
Por ultimo, el mástil, si estaba sometido al combate, duraba poco. El grado de envejecimiento debe ser proporcionado a la utilidad y el funcionamiento del asta.

Juan mail to:
Fecha: 20-10-01

Creo que lo mejor es que hagas alguna prueba en una madera similar a la que has utilizado para la construcción.
Tienes muchas posibilidades,dependiendo de la calidad de la madera, pero si es de modelismo naval, no hay veta que conservar:

1.- Puedes dar una imprimación de xylamon. Pero tienes la pega que, como imagino que ya estará montada, no puedes lijar con esponja de lija o estropajo de pelo de aluminio; luego, si quieres puedes dar un xylamon muy diluido en aguarrás para que no te forme capa.
2.-Creo que también puedes pasar de la imprimación; a mí no me gustan los barnices, y me decidiría por tintes al agua (nogalina (más mate, y que puedes diluir más o menos con agua) o si no, por los tintes al alcohol: hay una gama amplia de colores: cerezo, verde, azul, teca, nogal, etc.( en tiendas de pinturas de brocha gorda).
3.- Para los brillos, siguiendo el criterio de no a los barnices, utiliza cera de abeja: normalmente se da a muñequilla, pero como tendrás el problema de que la mano no te cabrá, puedes utilizar un pincel de punta cuadrada, no largo, espeso, y de pelo recio pero flexible.

Acrílicos también puedes utilizar, pero si vas a poner colores de madera, te aconsejo los tintes.
Finalmente, para polvo y suciedad, estoy con ori en los pasteles o tierras (polvos que te venden en las viejas droguerías-droguerías), que si las mezclas con cuidado con la cera de abeja te queda un empaste que puedes ir dando con el pincel con cuidado.

Curro mail to:
Fecha: 19-10-01

Para imprimar, como mínimo tendrás que dar un tapaporos pues la madera es muy porosa y los acrílicos seguro que no te "agarran" bien.
Después puedes probar con los acrílicos o con lavados de óleos aprovechando la veta de la madera. Actualmente hay unos tintes para madera que dan unos resultados bastante buenos, pero son caros y no se como quedarán en una construcción a escala.

Ori mail to:
Fecha: 19-10-01

Si la base a pintar ya es de madera, intentaria conservar el aspecto de la misma pero retocándola un poco: oscureciéndola, ensuciándola...
Primero le daría unas aguadas oscuras para acentuar las vetas. A continuación con algún tapaporos o barniz transparente y mate, protegería toda la construcción. Y finalmente algunos toques de luz o de oscuridad y un empolvado general con pasteles.

José María Alarcón mail to:
Fecha: 20-11-03

Para la madera puedes emplear muchas combinaciones, dependiendo del tono final a conseguir. Como orientación, casi es mejor paratir de un tono muy oscuro (ej: marrón beige con abundante negro; puedes añadir también un poco de verde oliva)) y luego ir aclarando primero con el marrón beige y luego con amarillo dorado, marrón arena o similar. Las subidas puedes hacerlas con un pincel muy fino (00) y con la pintura lo suficientemente disuelta para ir simulando el veteado,es decir, no intentando cubrir toda la superficie de la culata o lo que sea. Para sombrear, emplea negro en cantidad.

Luis Rodríguez mail to:
Fecha: 20-11-03

Una forma muy fácil para conseguir un efecto de madera es pintar primero la pieza con cualquier amarillo oscuro mate, como marrón dorado o algo así, con acrílicos. Una vez seco, se da pinta encima con óleo burnt umber sin diluir e inmediatamente, pasar un pincel plano y seco por encima, retirándo parte del óleo, en el sentido de la veta.